ФЛОКСИН

форум о флоксах


Последние новости

01.04.2018
Новая тема: 'DAVID' - это паникулята или амплифолия?
-------------------------------
23.05.2018
Новая тема: Итоги зимы 2018г
-------------------------------
01.07.2018
Новая тема: ЦВЕТЕНИЕ ФЛОКСОВ В 2018 ГОДУ




Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ] 
Секреты выращивания флоксов от мастера 
Автор Сообщение

Зарегистрирован: 08 дек 2008, 00:35
Сообщения: 3460
Где сад: МО.красногорский р-н
Мое имя: Лена
Ответить с цитатой
#1  Сообщение
 Секреты выращивания флоксов от мастера
Надеюсь,что эти советы кому-нибудь пригодятся
ЛЕКЦИИ О ФЛОКСАХ (Конспект)
(лектор, Елена Михайловна Дорохова - председатель секции "ФЛОКСЫ")
21 января - "СЕКРЕТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ФЛОКСОВ ОТ МАСТЕРА.
ЛУЧШИЕ КЛАССИЧЕСКИЕ СОРТА".
В начале лекции –краткий обзор различий флоксов (макулята,паникулята),по морфологическим признакам –размеру цветка, высоте растения.В полутени – растение выше и цвет бледнее.В каталоге ЦМ - высота растений на солнце Отмечена характерная особенность сорта «Мария Федоровна»--обязательное растрескивание стебля сне зависимости от уровня агротехники. Показаны слайды сортов из каталога КЦМ
Агротехника
Подготовка и заправка посадочной ямы:
Размер 30х30х30см (т.е примерно 0,1 кв м земли –отсюда и расчет добавляемых удобрений(1/10 часть от рекомендованных в инстукциях норм на 1 кв.м)
Для заправки ямы рекомендованы :
1. органоминеральные удобрения (Гумми-0ми либо Исполин-0,5 чайной ложки;
2. *1 ч.ложка смеси базудина с речным песком(предварительно хорошо перемешать ¾ 0,5 литровой банки песка и 1 чайную ложку базудина)-от вредителей
3. 1 ст. ложка доломитовой муки с борной кислотой(на 5 кг доломитовой или известковой муки-40г. борной кислоты или 60г буры)
4. 0.5 ч.л «кемиры»цветочной или универсал
Все компоненты перемешать, сверху засыпать холмиком свежей земли и посадить флокс, заглубив почки на 2-3 см и расправив корни.
5. Через 2 недели(после укоренения)—прикопать вблизи корней 1 таблетку глиокладина, обязательно предварительно пролив почву (через- 7 дней развивается микоризапри влажности 60-80% и температуре14-27градусов)
Глиокладин**-(аналог триходермина)-содержит действующее вещество- грибы триходерма и комплекс метаболитов(полезная почвенная флора). Микробиологический фунгицид, эффективно подавляет грибные заболевания в почве: корневые гнили, увядания различной этиологии, вертицилез, фитофтороз. Выпускается в виде нерастворимых в воде таблеток с коротким сроком годности-6 мес (смотреть дату на упаковке!)В почве гриб образует хорошо развитую микоризу на корнях флокса, препятствуя росту и развитию других микроорганизмов. Снижает токсичность почв после пропаривания или применения хим. Средств защиты растений, восстанавливая почвенную микрофлору. Отмечено также нематоцидное действие препарата
Совместимость: выдерживать интервал в применении с биологическими препаратами Алирин-Б,гамаир, Планриз и др. не менее 7-14дн,запрещается одновременное внесение биологического препарата с химическими.
Указанные дозы рекомендованы для посадки деленок, для черенков- на 20%меньше
Отдельно обсуждался вопрос «свежей земли»-необходимости предварительного и регулярного оздоровления почвы Для этого предложена технология осенней посадки на свободные гряды яровых сидератов( в т.ч белой горчицы) Растения быстро всходят, до морозов образуют большое к-во зеленой массы, а весной превращаются в органику,которую проливают ЭМ-препаратами и перекапывают. Возможны и весенние посевы сидератов(для подготовки к осенней высадке флоксов),после отрастания посевов сидератов - скосить, не убирая с грядки, пролить ЭМ-препаратом или Компостином ( 1 капля на 1 л воды, лейка- на 2 кв.м., и закрыть черной пленкой. Такие поливы проводить 1 раз в неделю в течение 3-х недель. Важно- не допускать цветения горчицы.
Выбор посадочного материала:
Весной и в первой половине лета–обращать внимание на состояние листьев, отсутствие признаков болезней
Вторая половина лета и осень- у деленки должны быть почки возобновления на корнях около стебля, иначе растение нежизнеспособно
Перед посадкой:
1. обязательно подрезать корни,
2. на 1 час опустить в смесь 1 таб Алирина +1 таб,Гамаира на 1,5 л воды,
3. прополоскать
4. и на 2 часа в раствор Эпина
П.2 можно заменить на протравливание Максимом ,Витаросом или Фундазолом
Сажать можно с начала мая по 20 сентября.. Флоксы, высаженные осенью, вовремя зацветут, при посадке- обрезать только верхушки, .рекомендовано сохранять стебель с листьями для завершения вегетации.
При весенней посадке- хорошо укореняются ,но цветут на 2 недели позже .В первое время –очень зависимы от погодных условий, поэтому в первые 3 недели -не допускать пересыхания(частый полив)беречь от заморозков(лутрасил)Если посадили в апреле- под банку + сверху укрывной материал. для предотвращения образования почвенной корки
После таяния снега- обязательно замульчировать посадки флоксов
Уход за посадками- прополки,полив,подкормки
Комплексное минеральное удобрение «Кемира-весна»-разбросать «присолить»вокруг куcтов,как только появятся всходы
Рекомендовано 6 подкормок за сезон (для посадок перврго года-3-4 подкормки с уменьшением доз в 2 раза)В первой половине лета чередовать минеральные подкормки с органическими (настоями травы, особенно- крапивы) в первой половине лета, а с середины июля- только Монофосфат калия
Возможен и вариант из 3-х подкормок: весна –середина июля и после цветения( несколько снижается качество цветения по ср с дробным)
Не исключается и вариант выращивания на АПИОНах,с однократным внесением удобрения
Внекорневых подкормок за сезон две -Цитовит(можно с Эпином) или Унифлор микро
Осенью (чем позже, тем лучше)срезать стебли у поверхности земли и сжечь или вывезти с участка
Для внекорневых подкормок совет –использовать «Кемиру-люкс»,в состав которой входят все
необходимые компоненты
Основные методы борьбы с болезнями флоксов
С весны- проливать почву фитоспорином 3 раза и обрызгать им растения4 раза за сезон
Профилактическая доза 3,5 мл на 1 л воды
Лечебная доза 7,0 мл на 1 л воды
Пасту фитоспорина развести ,как в инструкции
Для повышения устойчивости к болезням с мая растения рекомендовано обрабатывать Цирконом(Нарциссом, Экогелем, Иммуноцитофитом или Алирином-Б с Гамаиром)Обязательное условие –пользоваться чем либо одним из элиситеров, но в комплексе с другими агротехническими приемами.
В июне обязательны 2 обработки против мучнистой росы одним из препаратов (Сода 1%р-р, либо Иод(10мл на 10л воды ) либо Топаз(2,5-5 мл на 10л),Оксихом 20г на 10л или Скором 2-4 мл на 10л
Вертицилезное увядание стеблей- профилактически -глиокладин или фундазол, а если растение уже заболело- выкопать с комом земли, погрузить в расвор Витароса :2г на 1 л воды на 1 кг кома на 2 часа(хуже-в медный купорос)и пересадить в другое место.
В конце лекции внимание снова было обращено на положительный опыт применения препаратов Глиокладин Алирин*** и Гамаир членами клуба. Актуальность этих препаратов связана и с отсутствием ранее использовавшегося для профилактики и лечения фундазола.

Приведен также способ самостоятельной дифференциальной диагностики вирусных и бактериальных заболеваний у растений: В стеклянную банку с заворачивающейся крышкой на салфетку положить подозрительную часть растения и закрыть банку на 5-7 дней.
Если образец «усох»- то заболевание вирусное, если появилась плесень, вонь -бактериальное. Способ предложен специалитом ГБС(фамилию ,к сожалению, не записала)

*после лекции по запросу в поисковиках-Базудин снят с производства, вопрос замены переадресован лектору
** Глиокладин Е.М Дорохова рекомендует использовать на только под флоксы, имеется опыт применения под пионы(2 таб под взрослый куст)ирисы, луковичные розы ,и любые садовые и огородные культуры для профилактики корневых гнилей и грибковых заболеваний. Препараты высоко оценены членами клуба
***Алирин и Гамаир –серия микробиологических препаратов, аналогичных фитоспорину .По данным лектора- особенно эффективны при совместном применении для профилактики широкого спектра болезней

28 января - "ЗДОРОВЫЕ ФЛОКСЫ БЕЗ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ. СОВРЕМЕННЫЕ СОРТА И СЕЯНЦЫ".
Продолжен разговор о весенних обработках фитоспорином, внесении под корни Глиокладина, рекомендовано, если глиокладин вносится первый год- дополнительно внести его и в конце августа Если в прошлом году на листьях было много пятен- обработать Гамаир 1т+Алирин 1т(по инструкции на препарате
Вирусные заболевания –пестролепестность – растение удалить, при подозрении для наблюдения за растением- на период цветения соцветие закрыть колпаком, чтобы не разносили насекомые.
Стеблевая нематода- появляются при температуре воздуха выше18-24гр,поэтому весной на верхушках стебля ее еще нет и возможен вариант верхушечного черенкования для сохранения сорта(лучше подержать черенки в р-ре Декариса или пиперазина) При Т выше 40 градусов яйца нематоды гибнут, поэтому основной способ лечения- термический. При появлении признаков поражения- выломать стебель как можно ниже(нематода стеблевая и в корнях ее нет)
Можно попробовать при подозрении на нематоду провести дома следующий анализ: кусочек подозрительного стебля положить на стеклышко или в чашку Петри,его разорвать (расщепить) иголками на части добавить немного воды. Через 2 часа (если поместить стекло на черную поверхность)через обычную лупу видны плавающие «ниточки» нематод
Рецепт нематоцидной композиции (из ГБС)-отвары ромашки и тысячелистника (готовятся1:20)при Т 47-50гр-
. пролить как следует землю, можно прямо из лейки и по растению В ГБС-эффект 80% В первые минуты после обливания растение может выглядеть угнетенным, но быстро восстанавливается.
Можно выкопать растение и подержать 15мин в горячей 47-50гр воде, затем в холодной (можно с антигельминт. препаратами ) Профилактика Пиперазином неэффективна, т.к.он не удерживается в стеблях, возможно только лечение
Черенкование-(тезисно, только то,что не во всех пособиях описано)
• растение до 3-х лет не делить, не черенковать!!!
• Не ставить черенки в воду
• Стимуляторы корнеобразования- пудру только на срез, «макать»не рекомендовано
• Замечено, что красные и темные сорта лучше черенкуются осенью(но под банку! и очень плохо весной
• Вариант осеннего черенкования:в августе срезать стебли на высоте 10см,вскоре появятся молодые ростки-их черенковать,(особенно рекомендовано для красных и темных)
• Не брать на черенки более 20% стеблей(не ослаблять растение)
• Приживаемость при весеннем черенковании -90-100%,при осеннем-50-60%


31 янв 2009, 22:32
Профиль
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 ноя 2007, 13:18
Сообщения: 2477
Где сад: Ярославская область
Мое имя: Татьяна
Ответить с цитатой
#2  Сообщение
 
григорьевна, спасибо!
Почти живое общение - конспект лекции, а при этом всегда какие-нибудь да тонкости-нюансы новенькие бывают!

Цитата:
Приведен также способ самостоятельной дифференциальной диагностики вирусных и бактериальных заболеваний у растений: В стеклянную банку с заворачивающейся крышкой на салфетку положить подозрительную часть растения и закрыть банку на 5-7 дней.
Если образец «усох»- то заболевание вирусное, если появилась плесень, вонь -бактериальное.


А подробности еще какие-нибудь были? В какое место поставить банку? Темное и прохладное? Или все равно?

Где то я еще видела хорошую лекцию про борьбу с нематодой при помощи срезания стеблей. Не сохранила, к сожалению, закрутилась... Кто видел, дайте ссылочку, пожалуйста.


27 фев 2009, 22:15
Профиль WWW

Зарегистрирован: 08 дек 2008, 00:35
Сообщения: 3460
Где сад: МО.красногорский р-н
Мое имя: Лена
Ответить с цитатой
#3  Сообщение
 
rozovodik писал(а):



А подробности еще какие-нибудь были? В какое место поставить банку? Темное и прохладное? Или все равно?

Где то я еще видела хорошую лекцию про борьбу с нематодой при помощи срезания стеблей. Не сохранила, к сожалению, закрутилась... Кто видел, дайте ссылочку, пожалуйста.

К сожалению,это вся информация,которая была озвучена, а про хранение банки никто не сообразил спросить. И все-таки я думаю, что особой разницы не будет,хотя могу и ошибаться. Летом возьму 2 банки.Про срезание (выламывание стеблей) ,как можно ближе к корневой шейке у меня информация с той же лекции


01 мар 2009, 17:31
Профиль
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 ноя 2007, 13:18
Сообщения: 2477
Где сад: Ярославская область
Мое имя: Татьяна
Ответить с цитатой
#4  Сообщение
 
Вот же ж, нашла-таки!
Поскольку форум открытый, думаю не будет нарушением этики скопировать сюда:
Ида писал(а):
Уважаемые форумчане! Вчера было очередное собрание секции Флоксов Клуба "Цветоводы Москвы".
Е.М.Дорохова и О.Б.Шевлякова любезно предоставили мне возможность присутствовать на этом собрании в качестве вольного слушателя. Во время собрания была прочитала лекция о борьбе с нематодой. Думаю, что тема эта интересна для многих.
Лекцию читал ЧИЖОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, старший научный сотрудник Центра паразитологии РАН.
Вот небольшой конспект лекции:

Избавится от нематоды реально за 2 года. Живет нематода только в тканях растений, не в земле. Зимует в спящих почках возобновления. Когда начинается рост растения, нематода начинает размножаться. По мере роста растения она передвигается по тканям наверх. Надо дать растению подрасти. Примерно за месяц до начала цветения флокса, когда одревеснеет нижняя часть стебля, надо его срезать под корень и уничтожить. Если этого не сделать, к осени с дождями, нематода спускается в почку возобновления и там зимует. Для жизни и размножения нематоде нужна зеленая масса растения. В одресневевшем стебле ее уже нет. Инструмент после такой операции нужно обязательно обеззараживать. Такую же процедуру нужно провести и на след. год. На 3-й год растение должно быть здоровым. Но на всякий случай за ним понаблюдать. И в случае необходимости еще раз все повторить.

Слушатели спросили: имеет ли смысл проводить мероприятия с человеческими препаратами от глистов? Был ответ, что такие мероприятия бесполезны. Как и бесполезны посадки бархатцев рядом с флоксами для отпугивания нематоды. Возможно применить другой метод: выкопать целиком растение, отряхнуть хорошенько землю и поместить на 10 минут в емкость с водой +43град. После этого растение опять закопать.
Возможно применение хим. препаратов карбофурановой группы: алдикарб, оксамил, карбофуран, фурадан, фуран, темик (1-й класс опасности). Но по словам лектора, эти препараты сейчас в России не найти, только в Украине и Польше. Они выпускаются в виде гранул, вносятся весной на глубину 3-5 см, возможно повторное их внесение через 4-6 недель.

Дополнения от членов секции. Термический метод обеззараживания приводит к гибели флоксов. Раствор Пиперазин адипината не имеет смысла лить под куст, а вот выдержать в нём для профилактики делёнки перед посадкой полезно, т.к. известно, что пиперазин парализует нематод.

Опубликовано на форуме: http://flower.wcb.ru/index.php?showtopic=1818&st=120&p=104895&#entry104895


19 мар 2009, 01:35
Профиль WWW
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01 дек 2007, 19:17
Сообщения: 20
Где сад: Харьковская область, Украина
Ответить с цитатой
#5  Сообщение
 
Ой-ё-ёй! Вот это - даааа! Вот это агротехника! А болячки? .. а лечение? А я считала флокс растением под девизом "само растет".
НО - русские не сдаются! Взялся за гуж - полезай в кузов. Посмотрим, кто кого :wink: . Хорошо, хоть зимуют без укрытия, и на этом спасибо.
P.S.Розоводик, спасибо за информацию :o . Лучше знать, чем расстраиваться и кричать "караул".


19 апр 2009, 22:23
Профиль
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 ноя 2007, 13:18
Сообщения: 2477
Где сад: Ярославская область
Мое имя: Татьяна
Ответить с цитатой
#6  Сообщение
 
лето, Света! Без паники! Не так страшен ч... (ой, не могу произносить этого слова), как его малютка ))). А уж с малюткой как-нибудь справимся!


20 апр 2009, 01:52
Профиль WWW

Зарегистрирован: 08 дек 2008, 00:35
Сообщения: 3460
Где сад: МО.красногорский р-н
Мое имя: Лена
Ответить с цитатой
#7  Сообщение
 
Хочу поделиться своим впечатлением о применении "тройки" Алирин-Гамаир-Глиокладин.
Выполняла все рекомендации с обработками до середины августа. Несмотря на мокрое и с холодными ночами лето , отмечаю, что мучнистая роса этих мер испугалась. Правда, не на 100%.
1. Пересаженные в сад в этом году "новички" болели и лечению практически не поддавались .
2. В середине августа стала отмечать, что МР появляется на самом отцветающем соцветии, связываю это с тем, что с начала цветения я старалась не брызгать соцветие, а обрабатывала только листья и стебли.
3. В середине сентября признаки МР появились и на ранее здоровых флоксах .
4.Увядание стеблей к данному лечению равнодушно.
5. Пятнистости были только на двух флоксах, в течение сезона они не увеличивались, но и чистых от них листьев тоже практически не было. Надо сказать, что в прошлом году на этих флоксах картина была гораздо более плачевная. Поэтому полагаю, что рост и распространение пятнистостей эти препараты сдерживают.
Основной вывод для себя сделала такой : моим растениям эта схема подошла, но она оказалась гораздо более эффективной при профилактических обработках.Наибольший эффект достигнут в борьбе с МР. хуже - с пятнистостями и нет эффекта для борьбы с увяданием.Обработки планирую в следующем году проводить до конца вегетации и с "головы до ног". Видимо, регулярные обработки образуют своего рода оболочку, недоступную для МР, но недолговременную, что и вызвало у меня сначала признаки поражения соцветий, а потом и осеннюю вспышку МР.


22 окт 2009, 13:40
Профиль

Зарегистрирован: 27 мар 2010, 09:22
Сообщения: 112
Где сад: Красноярск
Ответить с цитатой
#8  Сообщение
 Секреты выращивания флоксов от мастера
О связи мучнистой росы и азотных удобрений:

" Вавилов же, получив у военного руководства разрешение на проведение
экспедиции, отправился вглубь Ирана, где занимался исследованием и
сбором образцов злаков. Во время экспедиции он, в частности, взял
образцы персидской пшеницы. Посеяв её позднее в Англии, Вавилов пытался
различными способами заразить её мучнистой росой (вплоть до применения
азотного удобрения, способствующего развитию болезни), но все попытки
оказались безуспешными. Учёный пришёл к выводу, что иммунитет растений
зависит от условий среды, в которой изначально формировался данный вид."

Каждый внимательный цветовод в конце концов замечает, что от даже небольшого излишка азотных кормов вреда больше, чем пользы.
Летом собаки у нас ходят по широким дорожкам, а зимой - весной могут посетить клумбы с флоксами. Убираем следы пребывания под кусты сирени, под пионы, под большие розы, - они это обожают, т.к. собачье быстро минерализуется, у собак мощный набор пищеварительных ферментов - почти полное усвоение. Но у флоксов лучше отнять и это, если вспомнить про условия среды, где они формировались как вид: луга, прерии, редкие сухие или влажные леса. Что пишет об этом Гаганов:

" Распространены кустовые виды в восточной части Северной Америки от бассейна р. Миссисипи на восток до побережья Атлантического океана и от Канады до Флориды. Большая часть этой территории характеризуется мягким и теплым климатом.
Условия для многолетних флоксов в местах естественного произрастания различны, вследствие этого различен и внешний их вид.Высокорослые кустовые виды (паникулята, макулята), растущие во влажных лесах, среди кустарников, в низинах и других сырых местах на богатых перегноем почвах, образуют плотные кусты из прямостоячих гладких стеблей, заканчивающихся крупными метельчатыми соцветиями. Это влаголюбивые растения, нуждающиеся в рыхлой питательной почве и в защите от ветров. Подобно растениям низин и заболоченных мест они произрастают на кочках. Около кустов ежегодно скапливаются опавшие осенью листья, стебли и другие органические остатки, которые, сгнивая, прикрывают корневища. Мягкие зимы и ежегодное естественное мульчирование основания кустов обеспечивают сохранность корневищ зимой в местах их естественного произрастания." стр 10-11.

Вот идеальная жизнь для флоксов - с мульчированием! Равномерная влажность под мульчей - это самостоятельный комфорт для наших любимцев, а не когда ВАМ захотелось их полить. Потом эти старые листья перепреют, станут лиственным перегноем, постепенно питая куст. Не ударной дозой, пусть небольшой, а плавно- медленно-естественно. Внимательный цветовод знает, что под охапкой старых листьев всегда на земле влажное пятно, где кипит бурная насекомая жизнь: вверх-вниз снуют дождевые черви и другие почвообразователи, аэрируя, рыхля почву, затаскивая в нее частицы листьев сверху, вынося минеральное питание из глубин. Категорически нельзя вносить базудин, он убьет дождевых червей. От вредителей? Каких? Совки, уховертки, слизни - не страшно, медведки нет, с ней надо в октябре бороться экологическими старыми способами, а если какой-то корешок загниет, кто его отъест- вычистит без насекомых? Давно разработан примерно такой способ чистить незаживающие гнойные раны людей: стерильно выращенные опарыши убирают всю культуру кокков, остается чистая рана с быстрой грануляцией, - и без всякой фармохимии.
Если и после этого подробного обьяснения кто-то положит в ямку базудин, будет САМ делать долго и трудно все вышеописанное. К чему, по сути, нас и призывает лектор из поста №1 - если владеть 2-3 кустиками флоксов, так еще со скуки повозиться можно, кому нечего делать, а если их 50-100? Тогда это уже будет не жизнь, а галеры. Кто хочет приковаться на флокс-работы, ненужные в действительности? Елена Григорьевна, авторитеты надо выбирать очень придирчиво, главное - Ваш личный опыт, внимание.
Судя по многочисленным снимкам начала флокс-вегетации, народ наш не читает Гаганова, не вижу хорошего мульчирования. Потом будут обычные жалобы на недобор диаметра венчика. Да, про старые листья надо сказать: у нас флоксы - не природные формы, а сложные гибриды, поэтому лучше их поберечь и тщательно убирать старые листья, стебли подальше. Еще в детстве мои попытки ошмыгивать стебель рядом с растущими флоксами быстренько пресекались: "Подними все листья, чтоб не нашли септорию или что-то еще и не заразили куст". Поэтому мульчируем листвой тополя. К осени от листьев останется плохо различимый черешок, т.к. быстрее всего разложение идет на границе воздух-земля, не в глубинах.
Про площадь питания я согласна - 30х30см. Но глубина достаточна 20-25см, смотрим стр. 46 Гаганова:

" Известно, что основная масса корней у флоксов располагается на глубине от 3 до 15 см, потому удобрить почву на глубину более 20—25 см нет надобности. Закладывать навоз или перегной сплошным слоем на глубину 20—25 см (как это иногда делают) но только бесполезно, но и вредно, так как образовавшаяся прослойка отделяет верхние слои почвы от подпочвы и тем самым мешает свободному доступу подпочвенной влаги к корням."

А почему так мало хорошо сбалансированного удобрения? Флоксы - это быстрорастущий многолетник, этого фаст-фуда им нужно много больше, не 2 половинки чайной ложечки, а столовую ложку. В мае можно заделать в грунт при посадке любую Кемиру, в августе, сентябре - Кемиру-осень. У нас хорошая почва, покупаю только "осень".
Если разбросать-присолить вокруг кустов гранулы Кемиры, кому они достанутся? Питания не получится, действие зря. Разве что редкие дожди или полив галерника-владельца что-то добудет из гипсовых гранулок, немного просочится к корням. Они тут же потянутся расти к еде, наверх, в сушь - и еще больше будут зависеть от забот хозяев. Сыпали что-то сверху много-много десятилетий назад, последствия - заросшие озера, теперь лучше точно и экономно положить именно в зону доступа, т.е. размешать столовую ложку Кемиры в ямке размером с небольшое широкое ведро 30х30х20. И приготовленную яму оставить "гаснуть" на 2 недели для размножения почвенных микробов, которые будут подавать питание в растения, это азы растениеводства. Даже мощную сирень А.Громов, ученик Л.А. Колесникова, рекомендовал садить в ямы после выдержки - да, подождем подавальщиков еды. Как в этом свете выглядят любители пропаривать-прожаривать хорошую почву - теперь всем понятно. Я стараюсь делать только необходимый минимум с максимальной пользой, галерам - НЕТ!

_________________
Флоксы многообразнее, чем мы привыкли думать...


22 май 2010, 23:33
Профиль

Зарегистрирован: 08 дек 2008, 00:35
Сообщения: 3460
Где сад: МО.красногорский р-н
Мое имя: Лена
Ответить с цитатой
#9  Сообщение
 
Ольга! Спасибо за интересное продолжение темы!
Наверное, нет на свете ни одного истинного любителя , который не мечтал бы вырастить у себя здоровый и отличающийся декоративными и эталонными сортовыми качествами флокс.
И в жизни каждого из нас неизбежно наступает период поиска оптимальных агротехнических приемов. Лекции в клубе Цветоводов Москвы бывают не часто, да и посетить их не каждый может, поэтому конспект был размещен здесь. С той же целью мы разместили и книгу Мантровой с многолетними опытами по внесению удобрений.

Так что мы тут не выбираем авторитеты, а даем все, что в наших силах, что наиболее на наш взгляд интересно, подкреплено практическими наблюдениями. Открыли тему и по органическому земледелию, как попытку уйти от химических удобрений вообще.
Нет идеальной схемы, как нет одинаковых условий. И то, что может показаться неприемлемым для одного, тем не менее, дает положительные результаты на протяжении многих лет у другого. И советы Е.М.Дороховой по обогащению почвы полезной микрофлорой и ее оздоровлению убедили меня начать такой эксперимент в своем саду. Очень интересным показался мне и опыт И.Н.Плехановой, с агрессивной нематодой, который она применяет у себя уже 4-ый год. Вспомнился основной принцип гомеопатии - "подобное исцеляется подобным".
Поэтому мы приветствуем разные мнения, обсуждения и т.д. И умный, внимательный человек, на основе полученной информации и собственного опыта всегда сможет сделать правильный выбор. Разве мы когда-нибудь призывали слепо следовать советам того или другого? А проверить на практике какие -то , показавшиеся убедительными рекомендации - это ведь тоже интересно, и поэтому я совершенно не расцениваю такую работу как каторжный труд.

Я и в этом году продолжаю опыт с внесением Глиокладина, Алирина и Гамаира, один из участков обработала и агрессивной нематодой. В прошлом году не смогла попробовать опыт с подсевом горчицы, обхожусь только мульчированием. И то постепенно, по мере получения "исходного материала"- скошенной травы. Один из участков по Вашему опыту замульчировала прошлогодней листвой. Обязательно сравню, и если в моем саду это будет более эффективно, то осенью озадачусь сбором листвы в необходимых количествах. Сейчас у меня она идет для "упаковки"на зиму древовидных пионов и крупнолистных гортензий, это 4 мешка, а их сейчас хватило только на сравнительно небольшой участок флоксов. Не заметила я и вреда от внесения в качестве зимнего мульчирования перепревшего конского навоза с опилками,жизнь в моем суглинке после этого стала очень оживленной и понравилась дождевым червям.

Ведь наши коллекции, разрастающиеся из года в год, подобны группам в детском саду, и менять участки мы далеко не всегда можем, вот и копятся в почве и "усталость" и болезни. А так хочется видеть их здоровыми и красивыми!
Поэтому и находимся мы не на галерах, а в поиске оптимальной для каждого из нас , возможно, совершенно отличающейся от других схемы ухода , и это- совершенно не сложно, и весьма интересно!

_________________
Учение - изучение правил; опыт - изучение исключений.


26 май 2010, 22:09
Профиль
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 ноя 2007, 13:18
Сообщения: 2477
Где сад: Ярославская область
Мое имя: Татьяна
Ответить с цитатой
#10  Сообщение
 
Я тоже за органическое земледелие и против галер. Пока плохо получается. Для меня настоящими галерами является полив. Хоть вода и течет из шланга, но жаль времени на простаивание часами с этим самым шлангом в руке. В жару на моем песке от пересыхания не спасает никакое мульчирование. Уложенный на землю перегной еще сверху прикрываю скошенной травой из газонокосилки. Догадываюсь, в чем собака зарыта - не смогла избавиться от стереотипа, и делаю, как в родительском доме, приподнятые грядки. Но ведь там была глинистая почва, и страшнее пересыхания был застой воды. Теперь, на песке, мне, наверное, нужно грядки "топить", а не поднимать.
Ольга, у меня к Вам пара вопросов про листовую мульчу. Помню, как несколько лет назад, когда укрывала ирисы дубовой "шубкой" на зиму, держала кучку листьев рукой, пока другой рукой насыпала сверху землю. Иначе они летали по всем окресностям. Также весной, при снятии укрытия. У нас летает все, что не мелкой фракции, и имеет хоть какую-то парусность. Собирать листья - приходилось объявлять мобилизацию молодого поколения, т.к. у самой меня терпения, а тем паче времени, более, чем на один мешок не хватило бы. Я бы тоже не против поставить эксперимент, но повторять собственные ошибки не хочется. Может быть, есть более действенный способ? В какое время собираете листья, когда укладываете под флоксы? Понимаю, что осенью, а поточнее? Какое количество уйдет на одну шестиметровую грядку? Как боретесь с улетанием (если у Вас, конечно, есть такие ветра)? Не вредны ли флоксам тополиные болезни, т.к. у нас тополя болеют больше других деревьев?

P.S. Присоединяюсь к мнению Григорьевны, что ценность живого общения в том, что каждый может выбрать себе способы и методы, приемлемые лично для него. Просто нужно, как говорит один мой знакомый цветовод, "включить голову". Мне видится, что на этом форуме на это способны все.

_________________
В действительности всё не так, как на самом деле. (С. Лец)


27 май 2010, 02:35
Профиль WWW
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 дек 2008, 11:31
Сообщения: 1705
Где сад: Коломна
Ответить с цитатой
#11  Сообщение
 
И для меня главные галеры - полив. :-(

Песчаная почва, особенности микроклимата (везде дожди, а деревню Гадюкино тучи обходят стороной), нерегулярная централизованная подача воды на участок ведут к тому, что если воду дают (!!!! О, счастье!), то я с лейкой в руках в течение 3-4 часов, пока идет вода, безостановочно и безотрывно топаю по саду, поливая флоксы (в первую очередь). Напор таков, к сожалению, что поливать из шланга просто невозможно. Так что, без сомения - галеры. Вот только настроение совсем не как у каторжника - я всегда радуюсь тому, что дали воду и я могу напоить своих любимцев! 8*)

Как и Григорьевна, начала мульчировать скошенной травой, которой на все флоксы пока не хватает.

Спасибо Ольге за ценный совет мульчировать прошлогодними листьями. Удивляюсь, почему сама до этого не додумалась? Нет же, сгребла по весне все листья и отнесла в компостную кучу.... Планирую часть листьев достать оттуда и в самом деле замульчировать ими флоксы! Прошлогодние листья точно разлетаться не будут, так как они уже слежались в довольно плотные пласты.

Надеюсь, что в эти выходные я полью флоксы слабым раствором коровяка - первый удобрительный полив. И в нашей деревне были с понедельника дожди, если земля будет влажная к моему приезду, то удобрю и замульчирую. До этого две недели назад делала внекорневую подкормку Кемирой-Люкс.

_________________
Не сотвори себе Кумира....


27 май 2010, 11:30
Профиль WWW

Зарегистрирован: 27 мар 2010, 09:22
Сообщения: 112
Где сад: Красноярск
Ответить с цитатой
#12  Сообщение
 Секреты выращивания флоксов от мастера
Маша, а в той компостной куче все-все здоровое? Вдруг листья там набрались такого, что лучше их не использовать? Знаю дачников, нелюбителей полоть, которые всегда закидывают в багажник 1-2 пачки сплющенного картона от ближайшего магазина, все лето ходят по чистым дорожкам вокруг своих овощей и цветов. Дорожка должна быть немного выпуклой посередине, чтобы края слегка присыпать землей. В жару сидеть ниже любят и пионы, и томаты, дожди стекут к ним с этих дорожек. И под кусками картона тоже будет влажная активная насекомая жизнь. К осени истлеет.
Трудные почвы - очень интересная тема. Тут все зависит от возможностей и воли владельцев участка. Кто-то на песках будет закладывать под любимые растения глиняные "тарелки" диаметром полметра, что малоэффективно, тк песок всегда стремится уравнять влажность по всему обьему, здесь физика сообщающихся сосудов, в роли сосудов - пространство между песчинками, которые сильно тянут воду, как капилляры. Радикалы пригласят трактор с навесом, сгребут 50см песка и раскатают 1-2-3 грузовика глины (от площади под посадки) слоем хотя бы см 20. И песок надвинуть обратно. Теперь его можно очень эффективно обогащать, ничего не пропадет.
Никакого застоя, замора не будет, - у нас слой глины над крупным галечником 30-40см. Где глины в грунте нет - совсем другие условия, вода уходит,как в прорву, все быстро сохнет, зато мальва живет не 2 года, а лет 12-15 один куст, она осенью для хорошей зимовки обязательно должна скинуть лишнюю воду.
Маша, Вы настой коровяка делаете только из навоза или добавляете минеральные удобрения? Много раз встречала рекомендации обязательно добавлять суперфосфат, золу - для очень хорошего усвоения растениями, что в присутствии минеральных огромная органическая молекула навоза быстрее распадается на мелкие доступные частички. Думаю, что это - очень верно. У нас ведь как народ привык делать: появился навоз - растащить по саду, положить везде, под капусту, под томаты, свято веря, что нитраты - только из МИНЕРАЛЬНЫХ, а из навоза ни-ни! Часть азота уходит в воздух, часть в понижения почвы, примерно к осени органика разлагается, делается доступной для усвоения, что хорошо бы в мае-июне, но никак к осени. Помидоры очень быстро портятся, капуста в кочанах должна храниться до апреля точно, но где там! - вот это такие признаки азотного перекорма, что и анализа не надо. Или ставите утром букет гладиолусов, а через 1-2 дня у них разложение в воде кончиков стеблей - жуткий азотный передоз.
Зато в начале лета можно кормить и кормить, особенно флоксы молодые, с быстрым ростом, которые способны много усвоить. Старым нужна другая диета, там все медленнее, с ними надо осторожнее.

_________________
Флоксы многообразнее, чем мы привыкли думать...


27 май 2010, 13:44
Профиль
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 дек 2008, 11:31
Сообщения: 1705
Где сад: Коломна
Ответить с цитатой
#13  Сообщение
 
Ольга, а у меня листья отдельно сложены, кучкой, и я их ни с чем не мешала, так что ничего заразного там быть не должно. И в компост я не закладываю больные растения (во всяком случае, явно больные и сомнительные). Это всё сжигается.

Про картон я слышала, но лично мне эта идея не нравится - не эстетично, по моему. :oops: В некоторых местах я использую черный лутрасил (под клубникой, огурцами, кабачками). Остальное по возможности мульчировала скошенной травой.

Я не радикал. :-) Никаких особенных усилий по улучшению почвы я не предпринимаю по ряду причин (и лень - далеко не главная причина :-) ). Пожалуй, самое доступное для меня действие - периодический посев сидератов на тех или иных местах. Это в самом деле ощутимо улучшает структуру. Хотя, конечно же, не радикально - песок песком и остается.

Мальвы у меня в самом деле живут много лет один куст! Так вот, оказывается в чем дело! :o

Настой коровяка я купила в этот раз в магазине, Биуд называется. По запаху похоже на натуральное удобрение :-) .
Сама же я готовлю обычно крапивные настои, уже много лет подряд. Вот в них кроме крапивы добавляю на 30 литров 1 ст. ложку минерального удобрения с микроэлементами, золу, прокисшее молоко или кефир (не всегда) и дрожжевую закваску (начавшие бродить дрожжи в сиропе из старого варенья) . Это несколько вольная интерпретация питательного настоя от Курдюмова. Несколько лет назад читала его книги, но этот рецепт - практически единственное, что у меня прижилось.

С настоящим навозом у нас напряженка, так что раскидывать его по саду и огороду я просто не имею возможности. :-(

_________________
Не сотвори себе Кумира....


27 май 2010, 14:21
Профиль WWW

Зарегистрирован: 27 мар 2010, 09:22
Сообщения: 112
Где сад: Красноярск
Ответить с цитатой
#14  Сообщение
 Секреты выращивания флоксов от мастера
Маша, я тоже часто пользуюсь обонянием для приблизительного анализа почвы: запах нормальный - порядок.
В последние годы самые страшные плесневые "ароматы" встречала на работе после отпуска, когда наши женщины сильно засушивали комнатные цветы, а потом заливали. Полумертвое растение не может использовать много воды, это окончательно добивало, а потом недышащая земля горшка начинает едко пахнуть плесенью на 2 метра. В открытом грунте такой беды не встречала.

Посмотрите на мальву - подарок шмелей, это они сделали такой светло-светло-абрикосовый цвет. Они так любят пыльцу мальв, что иногда ночуют в цветках, вечно на "штанах" толстый желтый слой. Этому кусту 9 лет.

Изображение

_________________
Флоксы многообразнее, чем мы привыкли думать...


27 май 2010, 16:54
Профиль
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 дек 2008, 11:31
Сообщения: 1705
Где сад: Коломна
Ответить с цитатой
#15  Сообщение
 
Мальва - красавица! :-) :o

_________________
Не сотвори себе Кумира....


28 май 2010, 08:09
Профиль WWW

Зарегистрирован: 27 мар 2010, 09:22
Сообщения: 112
Где сад: Красноярск
Ответить с цитатой
#16  Сообщение
 Секреты выращивания флоксов от мастера
Машенька, спасибо, передам шмелям. Надо им еще шапку повесить мехом внутрь - для бомбидария, их домика. Академик А.В. Алпатьев писал, что запах томатов насекомые считают неприятным, "поэтому насекомые, за исключением мелких трипсов и шмелей, очень редко посещают цветки помидоров". Шмели - ценнейшие, нужнейшие насекомые, надо оставлять им немножко места для их гнезд (кучка сухого листа, сверху- пенопласт от дождя закрепить), иногда они селятся под доской в земле, но шапка - лучше всего. Ее можно тихонько двигать, ночью в холод аккуратно недалеко ( а то искать будут) перенести, но упаси бог отклонить даже спящих шмелей от меридиана и на 10 градусов! Разгневаются.

_________________
Флоксы многообразнее, чем мы привыкли думать...


28 май 2010, 10:25
Профиль

Зарегистрирован: 22 янв 2011, 10:50
Сообщения: 36
Где сад: Чеховский рн МО
Мое имя: Ольга
Ответить с цитатой
#17  Сообщение
 
Лена, (Григорьевна), спасибо за лекцию. Решила, наконец, делить старые кусты Ф как следует. Думала на Флоксине спросить, как надо. А тут уже готовое руководство. Спасибо!!! 8*)


15 авг 2012, 07:51
Профиль WWW

Зарегистрирован: 23 июл 2012, 12:14
Сообщения: 224
Где сад: Украина
Мое имя: Анюта
Ответить с цитатой
#18  Сообщение
 
Девочки, у меня немного глупый вопрос.
Если ранний флокс к середине лета полностью закончил цветение, то мы просто срезаем ему шапки. Правильно?
А если у него началось грибное заболевание? Удаляем все листья? За счёт чего он в этом случае будет жить? Срезаем под корень? Тогда это вызывет рост поросли?


09 июл 2013, 10:39
Профиль

Зарегистрирован: 08 дек 2008, 00:35
Сообщения: 3460
Где сад: МО.красногорский р-н
Мое имя: Лена
Ответить с цитатой
#19  Сообщение
 
Анюта!

О каком конкретно грибном заболевании Вы говорите? В любом случае, ИМХО, куст надо лечить медьсодержащими препаратами, и стараться максимально сохранить живые листья. Ведь это залог формирования почек возобновления для следующего года и поступления в корни достаточного количества полисахаридов, обеспечивающих зимовку.

Если куст большой, то я бы часть стеблей срезала у земли для появления поросли, которую можно, наверное, осенью отделить. А, может, есть здоровый стебелек на периферии?

Возможно, найдутся здоровые верхние части стебля, которые можно зачеренковать, но в другом месте, и также с "противогрибной" обработкой, хотя бы фитоспорином.

Насчет завершения цветения: конечно, отцветшее соцветие теряет декоративность. Но нужно знать, есть ли этого сорта вторая волна цветения на этом же соцветии после 2-3х-недельного отдыха, или он будет цвести повторно преимущественно на боковых побегах.
Срезка соцветия сейчас непременно будет стимулировать образование боковых побегов. Ведь жизненная программа растения - цветение и завязывание семян для получения потомства. Именно на этом свойстве основана рекомендация для однолетников: удаление отцветших для стимулирования новых цветков.
Но у многолетников в нашей полосе такой ритм отнимает очень много сил, и их иногда просто не хватает для осенней закладки запасов в корнях, что отражается на следующей вегетации. Особенно, если мы стимулируем позднее повторное цветение. Питание идет или на цветение, или в корни. Поэтому и часто встречаемая рекомендация прищипки бутонов у молодых и слабых растений для сохранения сил и формирования полноценного куста.

_________________
Учение - изучение правил; опыт - изучение исключений.


09 июл 2013, 19:33
Профиль
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Ответить на тему   [ Сообщений: 19 ] 




Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Рейтинг@Mail.ru         Яндекс.Метрика
Техподдержка форума
Rozovodik © 2007 - 2018

Использование авторских материалов форума Флоксин - фотографий, текстов, цитат - только с прямой ссылкой на сайт.